Каким ожидать бургундский винтаж 2014?

Первые цветки появились в этом году 22 мая. Благодаря солнечной погоде, высоким температурам и умеренным осадкам, цветение прошло ровно, без каких бы то ни было проблем. Июнь также способствовал правильному развитию виноградников. Цветение закончилось к середине июня на большинстве земель от Шабли до Макона. Погода продолжает быть благоприятной до конца месяца, когда зарождаются первые ягодки диаметром 2-4 мм.

Цветение в 2014г было одним из самых ранних за последние 2 десятилетия – началось оно раньше среднестатистического на несколько дней, а по сравнению с 2013, то так вообще на 3 недели вперед. Виноделов не покидает надежда, что данный винтаж будет богатым, а виноград здоровым. Что ж, будем держать пальцы скрещенными за непревзойденные Пино Нуары и Шардоне, и будем с нетерпением ждать дегустации винтажа текущего года на землях Бургундии в 2016г. 

Немного статистики: Ожидания урожая 2013 в Бургундии

Перед тем, как написать несколько слов о начале 2014год в Бургундии, возможно стоит озвучить некоторые результаты 2013г. Так, несмотря на то, что урожай был мал в прошлом году, всё же объемы винного производства превысили показатели 2012г, однако апеллясьоны были весьма разочарованы цветом. В 2013годы весь урожай составил 1.3 миллиона гектолитров (что примерно равносильно 174 миллиона бутылок по 750мл) – это число хоть и немного превышает аналогичное за 2012год, но показатели по белым и красным винам, а также игристым и простым - разнятся. Запасы Бургундских вин по-прежнему остаются на низком уровне, а производство сократилось на 1.5млн гектолитров.

По показателям белых вин падение объема производства сказалось на Шабли (-14%), на региональных винах из Макона (-8%) и на региональных Бургундских (-6%).

В красных же винах, наоборот, наблюдается подъем – Региональные Бургундские (+29%), региональные из Макона (+19%) и простые вина из Кот-де-Бона выросли в объеме на 18%.

Нужно обратить внимание на то, что 2012 год по показателям урожайности был исключительно скромным. Если сравнить со средними показателями за последние 5 лет, количеству урожая по осени радоваться не приходится: -12% для белых вин, -7% для красных, -12% для игристых (Cremant de Bourgogne). От себя могу добавить, что посетив самую крупную дегустацию Бургундских, которая проходит раз в два года (Grands Joursde Bourgonge) в марте 2014, где были представлены вина урожая 2012, сделала много открытий для себя, которые обязательно опишу в следующих постах.

Из каких бокалов пьют шампанское профессионалы?

Итак, какой бокал для шампанского стоит использовать при распитии самого торжественного напитка? Казалось бы, такой вопрос не должен вставать у человека, который хоть раз пил игристое, однако статья из иартовского номера журнала Decanter навела на размышления.

Оказывается, в настоящий момент между профессионалами в винной сфере ведутся горячие дебаты, какую форму бокала лучше использовать для шампанского – классическую «флейту», либо Бургундский «тюльпан». Например, Максимилиан Ридель – СЕО всемирно известной компании – производителя стекла, в ироничной форме выказывает надежду, что «высокие «флейты» выйдут из использования к тому моменту, как он сам отойдет в мир иной», добавляя, что они явно ущемляют возможность дегустатора в полной степени оценить весь спектр ароматов данного напитка.

Ричард Геоффрой, главный человек, ответственный за погреб шампанского дома Dom Perignon – еще один ярый противник классики, выступающий за использование бокалов для сорта Пино Нуар. «В узком бокале больший акцент приходится на кислотность, поэтому, если вы хотите 'обойти' пузырьки, и в полной мере восхититься фруктовыми ароматами напитка, то правильным выбором, конечно же, станет форма тюльпана».

Однако, до сих пор во всех винных барах и ресторанах, сомелье скорее нальет игристое в высокий бокал. И сторонники этого подхода, безусловно, кивнут на этот факт одобрительно, поскольку считают, что «широкое отверстие «тюльпана» ведет к потере драгоценных пузырьков» (профессор Реймского Университета).

Как упоминалось в моем «отчете» о презентации шампанского Lanson White Lable в Москве, на мероприятии мне удалось поговорить на тему использования бокалов с президентом этого шампанского дома – Филиппом Бейжо. Вернувшись во Францию, он поделился фотографиями с нескольких дегустаций. По его мнению, для молодых игристых вполне можно использовать «флейты», чтобы насладиться совершенством тонких цепочек пузырьков, бесконечно бегущих в бокале. 

Для более старых винтажей мсье Бейжо выбирает широкие бокалы, для того, чтобы в полной мере почувствовать все ароматы, скрытые в шампанском, которое десятилетиями живет в бутылке на полочке погреба, а Бургундская форма как нельзя лучше раскроет весь букет. 

Что ж, надеюсь, в скором времени у меня будет шанс самостоятельно оценить все плюсы и минусы разных форм бокалов при вертикальной дегустации в доме Lanson, где по прибытии мне был обещан магнум моего года рождения.)

Презентация Lanson White в России.

30.06.2014 на веранде Шёлк прошла презентация нового шампанского от дома Lanson - Lanson White Label. Благодаря победе в одном из конкурсов компании Simple мне удалось получить приглашение на это мероприятие, которое никак не могу оставить без внимания! 

Великолепнейшая организация – аутентично оформленный интерьер - велосипед с воздушными шарами, ванная с шампанским на фоне «окна в Париж», дорожки для мини-гольфа; ди-джей играл приятную музыку, невероятно харизматичный ведущий всегда вовремя оставлял комментарии ко всему происходящему действию; под песни позитивнейшей группы «Фрукты» приглашенные выплясывали твист, радовались, смеялись. В общем, вечер был более чем просто превосходный, атмосфера совершенно праздничная, а шампанское… Шампанское заслуживает отдельных слов восхищения.

Признаться,  имя Лансон было незнакомо мне до мероприятия, поскольку эногастрономического  тура по Шампани у меня еще не было, да и изучением данного региона я не занималась. Совершенно точно могу сказать - мне очень повезло, что мое знакомство началось именно с White Label! Вообще, компания позиционирует новый продукт, как в первое в мире шампанское,  специально созданное для игры с ароматами. Я пробовала добавлять в разные бокалы все, что было предложено – малину, апельсиновую цедру, мяту, голубику. И если мята и цедра могут своими вкусовыми свойствами оттенить, пожалуй, любое шампанское, то сочетание с малиной стало для меня совершенным. Первую  половину бокала выпиваешь, как просто шампанское, а вот во второй тонко и изыскано проявляются ароматы ягоды. Волшебство это или современные технологии, а может просто ненавязчивый, продуманный маркетинг, но на меня подействовало необыкновенно! Настолько необыкновенно, что на следующий день я забронировала билеты в Шампань…

 Дом Лансон еще в 19 веке производил шампанское для королевских дворов Великобритании, Швеции и Испании; до сих также является поставщиком для британской королевской семьи, отображая герб Елизаветы II на бутылках. Лансон также является партнером Уимблдонского теннисного турнира (в этом году 120 000 бутылок были поставлены во время чемпионата).

Главным гостем мероприятия был Филипп Бейжо, с которым мне удалось немного пообщаться, я бы даже сказала - подружиться. Милейший человек! Он много рассказывал об акциях, проводимых этим шампанским домом, о вкусах и видах напитка, о регионе  и истории. Мы также затронули тему, которая меня давно интересовала – правильный выбор бокала под шампанское, но лучше я расскажу о ней в следующей истории.

 В заключение хочу еще раз выразить благодарность компании Simple за конкурсы, победы в которых дарят много приятных впечатлений!

Путешествие в винодельческий регион Приорат — колыбель элитных испанских вин (часть 2)

      Следующей винодельней для посещения стала жемчужина деревни Граталлопс (которая и так считается эпицентром лучших вин Приората) – Alvaro Palacios.

      Альваро – выходец из престижной семью виноделов Риохи, где мог бы продолжить традиции великой семьи, однако имея модернистские взгляды, Альваро избрал индивидуальный путь и поехал учиться энологии в Бордо. На практике ему посчастливилось поработать у выдающегося энолога нашего времени Жана Пьера Муйё в самом Петрюсе (Помероль)! Собственно вина этого выдающегося дома и стали путеводной звездой для Альваро. По возвращении в Испанию в 1989г, он решил попробовать свои силы в Приорате. Вместе с другим выдающимся виноделом – Рене Барбье и группой энологов они создали так называемый «проект Граталлопс» по имени уже известной деревни. Эта группа молодых энтузиастов выкупила земли для выращивания и возделывания винорада и использовала общее оборудование для винификации пока каждый не создал свою винодельню (о Рене Барбье речь будет идти чуть ниже, когда мы будем говорить о Clos Mogador). Основной целью Альваро являлось создать потрясающее вино, где-то между Петрюсом и Гранжем. Несмотря на то, что задача была далеко не из лёгких, он всё же добился громкого успеха со своими знаменитыми Les Terrasses, Finca Dofí  и выдающейся L'Ermita. Сейчас Альваро наряду с Питером Сиссеком со своим вином Pingus (Рибера дель Дуэро) и Тельмо Родригезем (Toro wines) считаются «новым поколением» среди виноделов Испании. Вина Альваро Паласиоса стали культовыми, принеся всемирное признание и воспевание многих винных критиков со всех точек Земли. Испанский критик Джон Рэдфорд так отозвался о винах: Ле Террассес – отличное, Финка Дофи – выдающееся, Л'Эрмита – бесподобное! Другой критик Том Мэтьюс из журнала Wine Spectator заметил, что Ле Террассес – лучшее вино Приората до 50 евро.

       

     После просмотра помещения для производства и хранения вина мы проследовали в дегустационный зал – это лучший зал, в котором мне когда-либо приходилось бывать… панорамные стекла открывают для вас вид на деревню Граталлопс, окруженную виноградными склонами.

      Попробовав три основные вида – Les Terrasses, Gratallops и Finca Dofi, нас оставили в дегустационном зале для фотографий и обсуждения. И каково же было наше удивление и восторг, когда нам предложили попробовать легендарную L'Ermita (2012)!!! Эмоции били ключом! Шелковистая текстура, деликатный, но в то же время сложный аромат с тонкими нотками апельсиновой цедры, голубики и черной смородины буквально подхватывает вас и кружит в воздухе - квинтэссенция ароматов, присущих региону, в лучшем своем проявлении. Спасибо Alvaro Palacious – это было самым ярким впечатлением того дня!

      Очередной винодельней на нашем маршруте стала не менее известная Clos Mogador, которую возглавляет выдающийся энолог Рене Барбье. Знакомство с винами началось непосредственно с прогулки по виноградникам. Как говорит Рене: «Я одержим понятием «терруар». Можно сказать, что вино – это снимок земли, на которой оно начинает свой путь к бутылке. Винодел, который не живет рядом со своими виноградниками, автоматически становится врагом всех выдающихся вин». Не мудрено, что дом Рене находится среди лоз Clos Mogador, за которыми он следит изо дня в день – сколько им достается солнца, как они сегодня пахнут, насыщенного ли цвета листья и пр. Несмотря на то, что на этикетках бутылок этой винодельни нет никаких упоминаний об органике, Рене является известнейшим биодинамистом Испании. Помимо выращивания и сбора винограда по лунному календарю, он не использует никакой химии для питания лоз – только высушенные ароматные травы, а также рассаженные в некоторых частях виноградников оливковые деревья, дикие персики, черешню, сливу. Поливать виноградники в Приорате разрешается всего лишь первые 2-3 года после посадки, и то под надзором специальных комиссий. Таким образом виноделы помогают «деткам» питаться в первые годы жизни. «Юные», «зрелые» и «старейшие» выживают исключительно за счет дождей, вода которых остается надолго в земле, благодаря особой почве (ликорельи).

      Далее мы вернулись на винодельню за тем, чтобы посмотреть производственную зону и совершить самую приятную часть экскурсии – дегустацию. Интересно заметить, что пресс, до сих пор активно использующийся на начальной стадии изготовления вина в Clos Mogador, был произведен еще в начале 20 века. Из-за того, что лозы выкладывая понемногу в каждую соломенную чашу, и машина начинает медленно работать, человек может постоянно пробовать получающееся сусло, тем самым непрерывно контролируя процесс; а на один «отжим» уходит в среднем 2.5-3 часа. В процессе ферментации Рене использует только емкости из дуба и бетона, так как только эти материалы могут «дышать». Также экспериментально используются бетонные «яйца», в которых вино циркулирует естественным образом. 

     Не смея вдаваться в подробности всех процессов мацерации и выдержки, перейду непосредственно к дегустации. Нам было предложено вслепую определить, какое вино из двух бокалов - Manyetes (2010), а какое - Clos Mogador (2011). Зная основные характеристики вин, это было не сложно. 

     Manyetes (2010) – 90-95% кариньян, который будучи высаженный на 100% ликорелье (особый вид почвы, где корням приходится очень сильно бороться за выживание) на южных склонах, дает удивительно свежий аромат. 2010 год был холодным, и без всякого сомнения – лучшим с тех пор, как стали выращивать виноград в этих местах. Вино получилось прекрасно сбалансированным, структурным, с хорошим потенциалом к длительному хранению. Шелковистые танины в послевкусии делают это вино совершенно приемлемым для употребления в его молодые годы. 

     Clos Mogador (2011) после открытия бутылки смотрится живо и юно, демонстрируя яркую натуру. Меня даже немного напугало сперва то буйство вкусов, которое делает вино больше похоже на сироп, на некий пикантный ягодный экстракт, но после 15-25 минут аэрации в бокале вино обрело строгость и степенность. Здесь уже никакой легкомысленности, лишь элегантность, где тонкие древесные оттенки (кедр, сандал), а также ароматы спелой черешни и дыма погружают вас в раздумья о сложности вкуса, открывая при этом всё новые грани. Безусловно, даже часы декантации не смогут в полной мере раскрыть потенциал вина, поэтому при наличии погреба можно припрятать бутылку, другую даже для следующего поколения. Однако решившись открыть бутылку в ближайшем времени, всё же не забудьте про хорошее гастрономическое сопровождение, ведь оно достойно особого случая! 

     Прямо по соседству с Clos Mogador расположена другая известная винодельня, Clos de L’Obac. Ее основание также относится к времени, когда группа молодых энтузиастов решила возделывать виноград, и делать выдающееся вино на столь необычной почве. Первый винтаж Clos de L’Obac был в 1989году. За ним последовали Miserere в 1990 и Dolc de L’Obac в 1991. С тех пор критики всего мира узнают стиль великой семьи из Приората. Для производства Карлес Пастрана использует исключительно виноград, выращенный на своих землях, тем самым постоянно контролируя процесс с целью получения сложных, сбалансированных, гармоничных вин, получивших всемирное признание. Между прочим, Карлес очень харизматичный и веселый мужчина – открыв нам двери бодеги, сказал, что заприметил нас еще в местном ресторане, и ждал, когда же мы порадуем их своим визитом, однако будучи чрезвычайно активным, он оставил на нас их энолога для экскурсии и дегустаций. Пробовав все 4 вина, выпускаемые винодельней, уверенность, что стиль Приората можно узнать и при слепой дегустации, окончательно укрепилась во мне.

      Dolc de L'Obac – «Сладость L'Obac» - сладкое красное вино, высокий уровень сахара которого достигается натуральным путем, когда сахар, содержащийся в винограде не успел заферментироваться. Процесс ферментации и длительной мацерации (взаимодействие бродящего сусла с мезгой) проходит в бочках из французского дуба. Сорта винограда – Гарнача, Каберне Совиньон и Сира дают приятные ароматы лакрицы и черешни, пропитанной бренди.

Miserere – «Воплощение элегантности». Впервые этот терруар был зарегистрирован 27 марта 1270года (13 век) – один из старейших в Приорате. Все 80 га расположены на южном склоне горы Монсант. Высота виноградников колеблется от 300 до 500м над уровнем моря. Старые лозы Гарначи и Кариньяна вместе с Мерло дают удивительные элегантные вина, которые выдерживаются в дубовых бочках. В вине присутствуют ароматы слив, смородины, табака и ванили. В гастрономическом плане вино прекрасно будет сочетаться с говядиной (например, тушеная с  черносливом), насыщенными сырами, хамоном.

     Clos de L’Obac – «сила L’Obac» - сила, структура и сложность – три основные характеристики этого вина. Эти черты частично являются результатом разных высот, на которых расположены 8 терруаров, где выращивается виноград. Все они расположены вокруг деревни Граталлопс. «Купаж» с пяти виноградников, где произрастают старые лозы Гарначи и Кариньяна очень узнаваем среди всей линейки. Здесь перемешиваются ароматы спелой черешни, дуба, лакрицы, табака и даже высушенного сыра – необыкновенное сочетание!

Kyrie – «белое с чертами красного?»  - вино, изготавливаемое из четырёх сортов винограда, которые выращиваются недалеко от реки Сиураны. Сложная концентрация, присущая этому вину, выдерживаемому исключительно в новом французском дубе, дает неповторимый аромат, структуру и хороший потенциал хранения – такой, какой обычно имеют только красные вина. Перед употреблением его стоит декантировать в течение пары часов.

Отдельной строкой не могу не порекомендовать оливковое масло, которое производят и в Clos Mogador, и в Clos de L'Obac - мягкое, без горечи, безумно вкусное! За обедом нам в ресторане к багету налили небольшую чашечку масла Clos de L'Obac (узнали позже), так мы даже попросили добавки, вопреки ущербу фигуре, а на винодельне позже я купила 2 бутылки.

На этот раз дегустации закончились. На следующее утро нам предстоял не слишком долгий путь в Барселону. 

     Поскольку,  я уверена, многие успели побывать в этом прекрасном городе, я сочту полезным упомянуть лишь пару-тройку гастрономических мест, которые рекомендую посетить. НЕТ! Я настаиваю!

      PLA - небольшой ресторан в готическом квартале, который мне посчастливилось посетить не один раз. Безупречная кухня! Потрясающее гастрономическое разнообразие! Изыскано, тонко, гуманно! Винная карта не слишком обширная, но замечательно подходит ко всем блюдам, предложенным в меню.

       Monvinic restaurant/wine bar - пожалуй, лучшее место в Испании для ценителей вина со всего мира. Винная карта на 3500 позиций представленная на айпэде с очень удобным поиском - по цене, по региону, по сорту винограда... Задав все параметры, выбор с 3500вин сократился до двух. Бургундия - моё всё! Поммар - один из фаворитов. 

       Сидевшие за соседним столом мужчины достойно оценили наш выбор. Тем более винодел оказался знакомым одного из них, а сами они дегустировали Бургундские Гран Крю. Это не могло пройти мимо нас...

       Дежестив в местом баре, на крыше стал прекрасным завершением вечера.

           Последнее место, которое я буду настоятельно рекомендовать - это винный бутик с очень широким выбором напитков - Vila Viniteca! Расположен недалеко от пляжа Барселонетта. Прекрасный выбор на любой вкус и претензии. Конечно же я выбрала любимую Францию -  Бургандию, Рону и Эльзас, да простят меня испанцы)

WELCOME TO CATALUNIA!!!

Путешествие в винодельческий регион Приорат — колыбель элитных испанских вин (часть 1)

       Итак, после дегустаций на востоке Каталонии в Эмпордо наш путь был проложен в Приорат, где были запланированы встречи с самыми представительными виноделами данного региона. Живописные пейзажи, сопровождавшие нас по дороге захватывали дух – зеленые горы, разрезанные каменистыми обрывами, хаотично рассаженные виноградники, зефирные облака посреди ясного неба… Это было великолепно!  

       Остановиться решено было в заповеднике Сиурана, отель Ла Сиуранелла. Стоит заметить, что средневековая деревушка Сиурана расположена между горами Монтсант и Прадес на высочайшем утёсе, внизу которого серебрится живописнейшее водохранилище… Церковь XII века, пара-тройка ресторанов и отель – это почти всё, что там есть, помимо добродушных жителей, изредка наведывающихся туристов и горного воздуха, пропитанного ароматами лаванды и бессмертника. Однако главный объект — это мусульманский замок, некогда самое выдающееся военное укрепление в Таррагоне. Вокруг этого места ходит много легенд о принцессах и войнах. Одна из них гласит о красавице мавританке, королеве Сиураны, бросившейся вместе с лошадью в пропасть, решив не сдаваться в руки врага - христиан, призывавших её принять чуждую веру.

       Следует сказать пару слов об отеле La Siuranella, в котором мы остановились на две ночи (около 200 евро за обе, с завтраком). Небольшой, расположенный на красивейшей местности отель, хозяева которого, приятнейшие люди, сами готовят завтраки и ужины. И если утренний приём пищи достаточно стандартный, то вечерний даст фору лучшим мишленовским ресторанам Европы (кстати, шеф работал в трёх звездах до этого). Мы пробовали потрясающее дегустационное меню + 2 бокала местного вина на каждого, и весь ужин обошелся всего 40 евро/чел.

       Следующий день нам пророчил много новых впечатлений от знакомства с виноделами и посещения культовых виноделен Приората. Между прочим, это второй регион Испании, получивший статус DOC - в 2001году (первый – Риоха, 1991г.; DOC – лучшие вина, контролируемые по происхождению). Приорат — это колыбель интенсивных и минеральных красных вин, которые многие винные обозреватели и коллекционеры считают одними из самых элитных вин Испании. Особая почва из сланцев и кварцитов, которую здесь называют «ликорелья», обилие солнца и энергичная группа молодых виноделов принесли этому региону славу одного из самых новаторских в Испании. Из-за особенностей рельефа виноградники здесь высаживают на крутых террасах, как в долине реки Дуэро. Террасы поднимаются по склонам  аккуратными извилистыми рядами, которые словно нарисованы на земле. На самых крутых склонах они похожи на огромные лестницы, что весьма живописно, но сбор урожая на них требует изнурительного ручного труда, так как использование техники на таких террасах невозможно. 

       Земля здесь требовательная, но это идеальное место для проявления самых интересных характеристик автохтонных сортов винограда Гарнача и Кариньян, и таких международных сортов, как Сира, Каберне Совиньон и Мерло. Виноградники высажены на высоте от 100 до 700 м над уровнем моря. Лучшие вина региона Приорат получаются концентрированными и имеют ярко выраженный характер благодаря низкой урожайности, связанной с суровыми условиями региона. Столь низкая урожайность и тяжелый ручной труд являются причиной того, что вина региона Приората являются одними из самых дорогих в Испании. Как я уже заметила, многие считают их лучшими винами страны — экспрессивные, свежие и менее древесные, чем остальные традиционные красные вина Испании, они наиболее ярко описывают культуру и дух этой страны.

       На 10 часов утра у нас была назначена встреча на винодельне Mas Doix. Очаровательная Сандра, винодел в пятом поколении, любезно рассказала нам о методах производства вина, провела нас в погреб и устроила дегустацию трёх вин, которые они изготавливают. Для начала, пожалуй, следует сказать несколько слов об истории семьи.

       Винодельня Mas Doix  была основана семьями Дойш и Льягостера в 1998 году, но продолжила традицию, заложенную еще в 1850. Золотая медаль на Всемирной выставке в Барселоне в 1888 году и серебряная медаль, полученная на Всемирной выставке в Париже 1878 году, напоминают нам о любви семьи к своему делу. Нашествие филлоксеры не совсем погубило семейные виноградники. Их сохранили, засадив лозами местных сортов винограда Гарнача и Кариньян, и отправляли урожай в кооператив в городке Поболеда вплоть до восстановления собственного производства. В настоящее время они с трепетной любовью работают со столетними виноградниками, производя великолепные вина, ярко выражающие особенности уникального терруара Приорат.

       Что же касается вина, на сегодняшний день общая площадь виноградников хозяйства составляет 15 гектаров. Любовь к своему делу и настойчивость, с которыми в течение последних 90 лет семья Дойш боролась  за сохранение виноградных лоз, ныне стали гарантией качества.

      Участок Дойш (4 га) засажен виноградом сорта Кариньян в 1902 году (лозам 112 лет) и виноградом сорта Гарнача в 1925 году (лозам 89 лет); на участке Саланкес (3 га) выращивают Кариньян и Гарначу;  на участке Лес-Крестес (3 га) — Гарначу. Не так давно семья отказалась от идеи выращивания ведущих бордосских сортов по причине того, что качество вина каждый год оказывалось непредсказуемым, а всё же они выступают за то, чтобы человек, покупая бутылку одного  из трех вин дома, мог точно понимать, что ждать от того или иного вида.

Несколько слов о винах....

       DOIX – Элегантное, комплексное вино с индивидуальным характером, производство в ограниченных количествах. Цвет: фиолетово-рубиновый, плотный. Пьянящий дымчатый аромат с нотами сочных чёрных ягод, ванили, с ярким минеральным акцентом. Шелковистая гладкая текстура, восхитительно долгий и устойчивый финиш с оттенками пряного дуба и малины.

       Salanques  - восхитительное вино с оттенками красных и черных ягод, фиалок и лакрицы, обладающее чувственным вкусом с превосходной текстурой; великолепная чистота и сочная кислотность.

Фруктовое, свежее и экспрессивное. Настоящее восхитительное молодое вино из Приората.

СЛЕДУЮЩИЕ ВИНОДЕЛЬНИ ОПИСЫВАЮТСЯ В ЧАСТИ 2.